Монтаж водяного опалення Львів треба починати з проектування. Грамотно виконаний проект нової системи опалення дозволить не лише швидко монтувати систему, а й захистить подальші проблеми з експлуатацією.

Замовляти проект системи опалення, як і системи водопостачання квартири, потрібно тільки в організації. Це стане гарантією якості робіт та безаварійної експлуатації.

Крім цього додатковою і надійнішою гарантією буде варіант, коли монтаж водяного опалення Львів виконуватиме та сама організація, яка розробляла проект системи опалення.

Монтаж водяного опалення приватного будинку

Навіть найпотужніший опалювальний котел разом із надійною теплоізоляцією будинку не здатний на 100% захистити від холодів. Справа в тому, що інтенсивність обігріву залежатиме від того, чи якісно було проведено монтаж водяного опалення Львів приватного будинку. Якщо ні – то більше половини тепла буде “губитися”, не доходячи до радіаторів, а, відповідно, і споживача. Ми докладемо докладну інструкцію, як виконати встановлення цієї системи самостійно, проте хочемо попередити, що абсолютної гарантії, що ви все зробите правильно навіть за дотримання кожного пункту інструкції, немає. Тому краще довіритись професіоналам нашої компанії, які виконають монтаж водяного опалення приватного будинку недорого, але і з гарним знанням своєї справи.

Принцип роботи водяного опалення

Принцип заснований на загальновідомих законах фізики – гаряча вода піднімається нагору, а остигла – опускається. Інтенсивність циркуляції (а отже, і рівень обігріву) залежатиме від різниці температур води, що витікає з котла на виході і повертається до неї по обратку. Ідеальний показник температурної різниці – 25⁰. Щоб цього досягти, використовуються такі «хитрощі»:

  • котел повинен бути розміщений у нижній точці системи;
  • стояк надійно утеплюється
  • діаметр труб підбирається залежно від метражу трубопроводу – чим він більший, тим ширше має бути трубний переріз

«Хитрощі» можна замінити лише встановивши насос, проте тут ми стикаємося з іншою проблемою – енергозалежність. Якщо в будинку не буде світла – залишитеся водночас і без тепла.

ЕТАП 1. Вибір системи водяного опалення та купівля обладнання

Від того, який тип системи ви вирішите монтувати і залежатиме вибір обладнання. А від останнього відповідно і рівень витрат.

Крок 1. Вибір типу циркуляції

Водяне опалення буває природним (гравітаційним) та штучним. В основі даної класифікації лежить характер руху теплоносія, а саме:

При природній циркуляції теплоносій рухається у системі з допомогою гравітаційних сил: гаряча вода прямує верх, після тепловіддачі при охолодженні прямує вниз і повертається в котел.

У штучному циклі (примусова циркуляція) бере участь насос, який нагнітає гарячий теплоносій з одного боку, з другого – засмоктує його після охолодження.

Якщо ви вибираєте систему гравітаційного типу, то для монтажу знадобиться мінімальний комплект обладнання:

  • магістралі звороту та подачі (труби);
  • котел;
  • розширювальний бачок відкритого типу;
  • радіатори.

Ця система більш економічна, оскільки вона є енергонезалежною, а також не вимагає встановлення дорогого насосного обладнання. Але з іншого боку, у неї обмежений радіус дії – до 30 м.

Якщо буде обрано примусову циркуляцію, насамперед потрібно провести ретельні розрахунки та скласти детальну схему системи. Відповідно до неї необхідно буде купити крім обладнання зі списку такі пристрої:

  • автоматичні та механічні повітроводники;
  • розширювальний бачок закритого типу;
  • терморегулятори;
  • манометри;
  • запобіжні клапани для скидання надлишку теплоносія у каналізацію.

Це не вичерпний перелік. Для індивідуального проекту при монтажі водяного опалення Львів можуть бути потрібні додаткові деталі або елементи. Наприклад, якщо будинок має велику площу, один насос може не впоратися з його обігрівом. Прийдеться купувати циркуляційний аналог або підвищувальний насос.

Системи з примусовою циркуляцією вважаються ефективнішими, а також у них не утворюються «заповітря», що є недоліком природної циркуляції. Однак їх ціна та енергозалежність роблять їхнє встановлення неможливим в ряді випадків.

Крок 2. Вибір джерела обігріву

Тут все залежатиме від того, наскільки «глуха» місцевість, в якій розташований об’єкт, а також від його площі:

Газовий котел. Хороший варіант щодо економічності. Підійде до об’єктів, підведених до центрального газопроводу.

Газгольдер. Його установка виправдана для об’єктів великої площі, що не підведені до газопроводу.

Звичайний газовий балон. Незручний тим, що його регулярно доведеться заправляти, проте це вихід для невеликих будівель без центрального газу.

Твердопаливний котел. Знаходиться в плані економічності на другому місці після газового обладнання та перед електроустаткуванням. Паливом виступають дрова, вугілля, пелети.

Електрокотел. Обходиться надто дорого. Підійде хіба що для об’єктів, що нерегулярно опалюються.

Є й такі населені пункти, в які не лише не підведено газ, а й у яких спостерігаються перебої з електромережею. Якщо ви не з чуток знаєте, про що мова, то найкраще встановлювати твердопаливний котел, щоб тепло в будинку не залежало від електрики.

Крок 3. Вибір розширювального бочка

Цей елемент системи компенсує розширення рідини обсягом при нагріванні рідини. Вони накопичують надлишки, які потім зливаються в каналізацію (або просто на вулицю – у найпростіших системах).

Вибір буде залежати від типу циркуляції в системі. Наприклад, для гравітаційних (природних) систем підійде лише відкритий бачок. Альтернатив у цьому випадку не буде, оскільки закриті мембранні пристрої встановлюються лише в примусових системах на звороті перед котлом.

Крок 4. Вибір труб

Міняти труби вже в процесі експлуатації системи – завдання не з легких: доведеться повністю зупиняти її роботу, зливати теплоносій та ін. Це означає, що будинок на деякий час залишиться без обігріву. Ось чому так важливо на даному етапі приділити увагу якісним характеристикам труб, які надалі стануть магістралями в опалювальній системі.

Отже, відповідні вироби мають бути:

  • Міцними. В іншому випадку вони не витримають деформацій, пошкоджень і навіть високих температур.
  • Легкими Цей критерій забезпечить зручність транспортування та монтажу.
  • Придатні для ремонту. Тоді вам вдасться заощадити на покупці нового матеріалу і швидко усунути поломку.
  • Герметичними. Інакше аварія гарантована відразу. Мабуть, це є критерій №1.
  • «Тихими». Тобто мати низький рівень шуму.

Ціна також відіграє далеко не другорядну роль, оскільки труб знадобиться багато. Аналізуючи тенденції ринку, можна дійти висновку, що металеві вироби відходять у минуле, поступаючись дорогою новим куди більш практичним і дешевим матеріалам. До останньої групи відносять поліпропілен та металопластик. І все-таки розглянемо плюси та мінуси обох варіантів.

З металом важко впоратися поодинці. Для монтажу металевих батарей доведеться шукати собі партнера або наймати бригаду робітників, оскільки конструкції мають чималу вагу. Крім того, для зварювання по металу знадобиться спеціальне обладнання та навички роботи з ним. У свою чергу “зшивати” труби з поліпропілену або металопластику набагато простіше і швидше, хоча спеціальне обладнання також знадобиться. І тут уже постає питання – економії: чи варто купувати дороге обладнання заради одного разу і робити все самому, заощаджуючи на оплаті «за роботу», або заплатити за цю роботу, але не купувати обладнання, яке фахівці при наданні послуги носять із собою. Очевидно, що другий варіант у пріоритеті, оскільки, обравши його, ви заощадите не лише гроші, а й час.

Полімер, наприклад, поліпропілен не є гнучким. Якщо потрібно замінити певний елемент на ділянці – доведеться змінювати весь фрагмент від одного до наступного з’єднання. Крім того, він може “провиснути”. Щоб цього не сталося, труби фіксують кліпсами або скобами в середньому через 1 м. Зате на його користь виступають такі плюси, як доступна ціна та термін служби.

Металопластик дорожчий за поліпропілен, однак і стійкіший за робочими характеристиками. Термін служби металопластикових труб складає 30 років. Вони міцні та стійкі до перепадів у температурному режимі. Але їх «слабким місцем» є надто вузький поперечний переріз у сполучних елементах. Якщо замерзне теплоносій – не уникнути прориву.

ЕТАП 2. Проектування опалювальної конструкції

При розробці схеми необхідно дотримуватись санітарних норм. Їхнє недотримання може призвести до того, що проект просто не затвердять контролюючі органи. Такі неприємності загрожують витратою зайвого часу і грошей, тому перш, ніж прийматися за проектування, уважно вивчіть БНіП 2.04.05-91, а також БНіП 31-02, в яких розказано, які труби, обігрівальні прилади та запірну арматуру використовувати залежно від призначення та площі об’єкта.

Крок 1. Розробка проекту з урахуванням БНіП

У приватних будинках при монтажі водяної підлоги допускається встановлювати полімерні та металопластикові труби, які набагато дешевші за вироби з металу.

Магістралі в системах із природною циркуляцією повинні встановлюватись під нахилом, точний кут якого необхідно вміти правильно розрахувати. Варіант «на око» загрожує аварією. При цьому ухил повинен бути у бік руху теплоносія, щоб він самопливом досягав батарей, а потім у такий же спосіб рухався до котла.

В якості запірної арматури перевага віддається кульовим кранам. Обмеження по насосам відповідно до БНіП такі – обладнання має бути з напором до 30 кПа та продуктивністю до 3,0 м3/год.

При складанні схеми відразу ж вирішується питання про те, як прокладатимуть труби:

Відкритим способом. Прокладка здійснюється за будівельними конструкціями, а фіксація відбувається за допомогою кліпс та хомутів.

Закритим способом. Труби монтуються в штроби або канали, у плінтусах або за декоративними елементами.

Перший спосіб краще, тому що він забезпечує більш легкий спосіб доступу до елементів системи для їх заміни чи ремонту. У другому випадку якщо буде потрібно ремонт – доведеться штробити підлогу.

Крок 2. Вибір схеми системи опалення

На цьому ж етапі вирішується таке важливе питання, чи буде система однотрубна або двотрубна, оскільки від цього залежить вид самої схеми:

Однотрубна. Має на увазі почергове розміщення батарей. Тобто вода перетікає з одного радіатора до іншого, остигаючи при цьому.

Двотрубна. Принцип полягає в підключенні подавальної та зворотної труби, через що теплоносій подається у всі вузли системи одночасно. Охолоджена вода транспортується назад назад у котел.

Найчастіше використовується саме 2-трубна схема, оскільки вона ефективніша, а також не припиняє свою роботу, навіть якщо будь-який прилад або елемент системи виходить з ладу.

Крок 3. Вирішення питання про включення байпасу до проекту

Якщо ви складаєте проект однотрубної схеми опалення, потрібно зрозуміти, чи потрібен вам байпас. Без нього вода, доходячи до останніх радіаторів, остигатиме, тому в далеких кімнатах можуть спостерігатися низькі кімнатні температури. Щоб цього уникнути – встановлюють байпас. Він перенаправляє теплоносій до наступних приладів, тому практично всі радіатори одержують однакову кількість тепла. Якщо вирішите його встановлювати, окрім самого байпасу, також доведеться придбати на вибір одне з двох:

  • два вентилі;
  • один триходовий кран.

ЕТАП 3. Приєднання труб та підключення приладів

Стояки подачі можуть монтуватися горизонтальним та вертикальним способом. Логічно, що в одноповерхових приватних будинках стояки встановлюються горизонтально, двоповерхових і більше – вертикально. Тут все зрозуміло, а от як розташовувати магістралі подачі та обратки?

Виділяють системи з нижнім або верхнім розведенням. Слід зазначити, що нижня розводка підходить тільки для примусових систем, в яких встановлено нанесення, оскільки інтенсивність природного струму буде недостатньою для ефективного обігріву будинку. Верхнє розведення надійно забезпечить теплом житло, навіть якщо ви монтували систему з природною циркуляцією. А все тому, що магістраль подачі прокладається найвищими точками системи, тому теплоносій надходить у прилади зверху.

До речі, здійснити верхнє розведення можна лише в тому випадку, якщо в будинку є горище. Магістралі прокладаються саме на горищі. Деякі використовують для прокладання лінію сполучення стельового перекриття зі стінами. Однак такі конструкції здатні неабияк зіпсувати інтер’єр.

Якщо немає горища, але є підвал, раціональніше буде облаштувати опалювальну систему з нижньою розводкою.

ЕТАП 4. Складання трубопроводу

Спорудження трубопроводу можливе за однією з наступних схем:

Трійникова. Є послідовною схемою, в якій прилади до труб підключаються за допомогою трійників.

Колекторна. До кожного приладу простягається окрема гілка (промінь), тому таку схему ще називають променевою. Розподільний елемент (колектор) – один, що знаходиться в центрі. Можливості такої системи набагато вищі, ніж попередньої. Однак її найчастіше використовують у одноповерхових будинках з горизонтальною схемою та нижньою прокладкою, оскільки схема з єдиним центром буде малоефективною для багатоповерхового будинку. Або, як варіант, доведеться монтувати окремий колектор на кожному поверсі.

Комбінована. Передбачає комбінацію колекторної схеми з трійниковою.

Кожен елемент та прилад повинен займати у системі «своє» місце. Неправильно складена схема загрожує не тільки низькими експлуатаційними властивостями водяної підлоги, але і його аварійним виходом з ладу. Тому вибір схеми конкретно для вашого будинку, її складання та монтаж краще довірити тим, хто має необхідні для цього знання та навички.

ЕТАП 5. Монтаж системи водяної підлоги

Коли вибір матеріалів та обладнання, а також складання проекту завершено, приходить час приступати до безпосереднього монтажу водяної підлоги. Детально опишемо, з чого починати, в якій послідовності виконувати дії, а також які бувають нюанси, про які ви можете не знати.

  1. Встановлення котла. Виберіть найбільш вентильовану кімнату в будинку. Під місце встановлення відливається спеціальна підставка із суміші цементу та піску, що потрібно за правилами пожежної безпеки. Обв’язування котла виконується металевими трубами.

  1. З’єднання труби відведення відпрацьованих газів із центральним димоходом. Його обробляють жаростійким матеріалом – глиною чи мастикою.

  1. Монтаж радіаторів. Спочатку визначається місце встановлення: якщо в кімнаті є вікна – то зазвичай батареї встановлюють строго під підвіконням, щоб створити тепловий бар’єр холодного повітря. Кріплення здійснюється за допомогою дюбелів на кронштейни.

У приватному будинку всі батареї повинні розміщуватись горизонтально і на одному рівні. Від нижнього краю радіатора до підлоги має бути дотримана відстань від 70 до 150 мм, а від стіни – 20 мм.

  1. Розведення труб та встановлення супутніх вузлів. У нижній точці системи монтуються зливальний патрубок для видалення теплоносія, в найвищій – розширювальний бачок (не вище 3 м від котла). Якщо циркуляція в примусовій системі, потрібен монтаж насоса. Краще “про запас” зробити вільну ділянку трубопроводу, який при поломці насосу візьме навантаження. Не обов’язково, проте бажано встановити запірну арматуру перед кожним вузлом, щоб мати можливість перекрити його та відремонтувати без зливу рідини із системи.

Зверніть увагу, що “виходити” з котла повинні тільки металеві труби, які вже на наступному з’єднанні можуть змінити металопластик. Але на «вихід» – лише метал. Подавальна труба та обратка обов’язково повинні бути одним діаметром. У цьому користуватися перехідниками не можна.

  1. Встановлення балансувального вентиля. Необхідний етап для систем з кількома стояками. Вентиль монтується на місцях розведення. Він необхідний для нормалізації гідравлічного опору всієї системи, що може бути різним в окремих відгалуженнях.

Перед тим, як починати монтажні роботи, подбайте про те, щоб окрім труб, радіаторів і приладів, у вас під рукою були гумові прокладки, кріпильні кронштейни, перехідники та ін. з урахуванням характеристик та нюансів опалювальної системи. А тим часом перерви, які доведеться допускати, для закупівлі додаткових матеріалів, позначаться не лише на термінах виконання робіт, а й цілком можливо, що на їхній якості. Тому краще довірити монтаж системи тим, хто знає про нюанси цього процесу і бути спокійним за результат.

ЕТАП 6. Заповнення системи теплоносієм

Дати універсальну відповідь на питання – який теплоносій кращий – неможливо. Для кожної системи – «найкращим» вважається якийсь певний, який погано проявить себе в іншій ситуації.

Кожен теплоносій має низку робочих характеристик, які потрібно враховувати при виборі:

  • температурний діапазон;
  • в’язкість;
  • антикорозійність;
  • токсичність.

Кожна система “запрограмована” на певні показники. Якщо їх не дотриматися – система опалення «встане», а при найгіршому розвитку подій – луснуть труби та зламається обладнання, яке коштує чималих грошей.

Оптимальними за показниками є такі теплоносії як вода та антифриз. Перший, зрозуміло, дешевше та підійде для будь-якого приватного будинку, проте лише в тому випадку, якщо система працює в ньому постійно.

Якщо ж ви не живете постійно в будинку і не потребуєте його постійного обігріву – антрифриз стане виходом. Він не замерзає в трубах, його не потрібно спускати, якщо опалення тривалий час не запускається, тому навіть після тривалої перерви можете спокійно і без побоювань вмикати котел, не боячись протікання та розриву. Його «секрет» у тому, що за певного температурного режиму, він перетворюється на гель.

Характерними рисами цього хімічного розчину є:

  • термін служби – 5 років і більше (однієї заливки вистачає на 10 сезонів);
  • підвищена плинність у порівнянні з водою (в 2 рази інтенсивніше), що може призвести до порушення герметичності сполук;
  • посилена в’язкість, що вимагає потужнішого насоса;
  • здатність до розширення, як наслідок – необхідність встановлення розширювального бочка з великим обсягом.

Вода має максимальну з можливої ​​теплоємність і, до того ж, доступна кожному. Можна навіть використовувати воду зі власної свердловини, але доведеться поставити надійні фільтри в систему, щоб вона не засмічилась. Ще один плюс води в тому, що вона не токсична та не викликає хімічних опіків. А цей момент дуже важливий, оскільки у разі витоку при аварії вона не створить небезпеку для життя та здоров’я людей, які перебувають у приміщенні.

Але в той же час жорстка вода сприяє утворенню відкладення на трубах та радіаторах, а також корозії. Уникнути цього можна, проводячи її очищення. До речі, талу воду очищати не треба. За складом вона добре підходить для теплоносія, а Вам такий теплоносій нічого не коштуватиме. Майте на увазі.

Однак зливати воду із системи на тривалий період так само небажано, як і залишати її в них, якщо опалення не працює. Чому? У трубах накопичується повітря, яке так само може викликати корозію, як і вологе середовище, тому все ж таки це ще один аргумент на користь антифризу для будинків, в яких опалення під час морозів працює «через раз».

ЕТАП 7. Перевірка роботи водяної підлоги

Після закінчення монтажних робіт та заливки теплоносія система вперше запускається. У момент появи максимального тиску та прогріву радіаторів проводиться перевірка з’єднання магістралей із батареями, а також інших елементів та приладів. Якщо виявили дефект – не варто чекати, що він «самоусунеться». Наприклад, стик «затягнеться» і перестане текти. При виявленні подібного “браку” монтажу необхідно відразу ж зупиняти роботу системи та зливати з неї воду. Перше підключення системи, що працює від газу, проводить фахівець, оскільки таке обладнання вибухонебезпечне та у поводженні з ним неприпустимо припускатися помилок.